Облепиха: посадка, размножение, польза и вред

Людям издавна была известна облепиха: горы оранжевых ягод были особенной приметой наших базаров. И появлялись они конкретно зимой, когда собирали облепиху в одичавших зарослях. Местообитание этого ягодного кустарника — берега рек, острова, поймы. Богатые заросли облепихи встречаются на Алтае, в Саянах, Забайкалье. Облепиха воспользовалась большой популярностью у населения, потому что из нее выходили волшебные благоуханные кисели, домашнее повидло, джемы.

Ученые издавна проявляли энтузиазм к хим составу плодов облепихи. Уже в 30-х годах было найдено, что вместе с сахарами и кислотами в плодах ее скапливается масло. Тогда же установили, что масло семян отлично от масла мякоти. Потом и плодах были обнаружены витамин С и каротин, а еще позже — витамин Р, Все эти исследования подтверждали только высшую витаминную ценность ягод облепихи. Вот почему она «просилась» в культуру.

Все же, пригодилось несколько десятилетий для того, чтоб это вышло. Введение её в культуру выдвинуло несколько заморочек: исследование особенностей биологии, отбор более урожайных, слабо либо совершенно неоколюченных форм, разработка агротехники, методов размножения и т. д.

Ученые исследовали ее бессчетные одичавшие заросли и установили, что в природе облепиха вырастает на почвах, которые отлично пропускают воду и воздух, по другому говоря — на отлично дренированных.

В естественных критериях облепиха нередко подвергается затоплению и способна очень длительное время мириться с этим — до 3-х месяцев. В это время заросли раз в год заносятся слоем песка и ила. Понятно, что в таких критериях травяной покров развивается слабо либо совсем отсутствует. При кажущейся бедности почв на которых в природе вырастает облепиха, по сути наносные земли очень богаты фосфором и органическим веществом.

Корневая система облепихи очень своеобразна, она похожа на шнуры, горизонтально расходящиеся от ствола. Маленьких обрастающих корешков, как к примеру, у смородины либо малины, у нее нет. Корешки размещены поверхностно, в слое земли глубиной около 1-го метра, но зато они существенно распространяются вширь. Ткань корней имеет рыхловатое строение, потому они непрочны и просто рвутся. В процессе формирования вида при заглублении облепиха приспособилась создавать выше первого 2-ой ярус корней. А прежний равномерно отмирает. Эту особенность учитывают садоводы, сажая облепиху с заглублением на 10—15 см. Растения образуют дополнительные корешки, резвее приживаются и вырастают лучше.

Отсутствие мочковатых питающих корней вроде бы компенсируется: на корнях облепихи имеются клубеньковые образования, либо актинориза. Это увлекательный симбиоз актиномицетов и растения. Многие ученые занимались этим вопросом и установили, что при помощи клубеньков растения усваивают азот из воздуха. Клубеньки образуются уже на юных сеянцах. Обычно, есть они и на саженцах. Некие садоводы, лицезрев их, считают, что саженцы больны, и пробуют оборвать клубеньки либо отрешаются брать их, а это как раз самые отличные саженцы.

Много и других, очень увлекательных, особенностей есть у облепихи. К примеру, она является двудомным растением. Это означает, что мужские и дамские цветки размещаются на различных деревьях. При этом в юном возрасте нереально найти, какое это растение: мужское либо женское. И только когда дерево возмужает и начнет плодоносить, тогда только половые признаки отлично приметны. Дамские почки мелкие, имеют две кроющие чешуйки, мужские — большие, с 3—5 кроющими чешуями. Растений в обыкновенном обиходном понятии у облепихи нет: нет лепестков, броского венчика, запаха, привлекающего насекомых. Это и не надо облепихе, она опыляется не насекомыми, а ветром. Потому и цветки у нее неказистые, чешуйчатые, отличающиеся до распускания в главном размером. Во время цветения чешуйки на мужской почке раздвигаются, и она становится похожей на коричневую шишечку. А на женской почке чешуйки немного приоткрываются и длинноватое (4-5 мм) рыльце пестика свободно свисает, что позволяет отлично улавливать пыльцу. Во время цветения облепихи можно созидать, как с мужских деревьев желтым облачком летит пыльца. Ее настолько не мало, что одно мужское растение может опылять 10—11 дамских. Зная это, в садах сажают мужских растений в 10 раз меньше, чем дамских. Ведь ягоды собирают только с дамских! Садоводам-любителям не непременно иметь на участке мужское растение, довольно привить в крону дамского кустика 2—3 мужских черенка.

Цветёт облепиха во 2-ой половине мая, повреждения растений возвратимыми холодами, обычно, не наблюдается. Созревает обычно в конце августа. Плоды ее, из-за маленьких плодоножек и сближенного расположения, плотно «облепляют» побег, за что ее так и именуют. Плодоносящие веточки облепихи похожи на початки кукурузы, вот почему одному из первых ее культурных видов с ювелирной точностью дано заглавие: «Золотой Початок». Форма ягод зависимо от сорта может быть округленной, округлой либо бочонкообразной.

Расцветка варьируется от золотисто - желтоватой до оранжево - красноватой. В отличие от других плодов, у облепихи румянец сосредоточен не с боковой стороны, а у плодоножки и чашечки, в виде более ярчайших пятен.

В 1-ые годы после введения облепихи в культуру птицы не трогали созрелые ягоды, на данный момент же плантации приходится практически охранять от их, в особенности от 40 и ворон, которые слетаются большенными сворами, и не столько поедают, сколько портят ягоду: топчут, давят, марают. Что поделаешь, птицы, разумеется, считают, что этот деликатес выращен для их.

Что любит и чего не любит облепиха

Вся жизнь облепихи в природе связана с водой. Растение приспособилось даже к лишнему увлажнению, о чем свидетельствует строение ее корней. Вот почему недочет воды она переживает болезненно. И хотя облепиха может переносить, не погибая, и засушливые периоды, отличные урожаи и прирост она дает только при рациональном увлажнении. Но при всем этом растения не переносят близкого стояния грунтовых вод, заболоченных и солонцеватых почв.

Большая часть сибирских форм облепихи обладает высочайшей зимостойкостью, при этом устойчивость дамских форм выше, чем мужских. Если в грозные зимы может выпасть 50% дамских растений, то мужских выпадает более 90%. Подмерзание древесной породы наблюдается очень изредка.

Облепиха — светолюбивое растение. Ее высаживают с площадью питания 8—9 м2 (4x2 либо 3X3 метра). При более плотном размещении растения растягиваются, нижняя часть кроны оголяется, плодоношение «уходит» высоко ввысь, что существенно затрудняет сбор урожая.

В наших критериях наилучшие результаты дает весенняя посадка облепихи, при этом и саженцы также необходимо копать весной, потому что при зимнем хранении в прикопке растение нередко подпревает.

Очень чувствительна облепиха к хоть какого рода механическим повреждениям. Потому рыхление приствольного круга проводят неглубоко (5—7 см), а в междурядьях — 10—12 см. Повреждения ствола, корней, скелетных веток нередко становятся предпосылкой смерти всего растения. Потому резать его без необходимости нельзя. На облепихе рекомендуется только санитарная и омолаживающая обрезка. Всякая другая безосновательная обрезка может стать для нее губительной.

В последние годы у многих садоводов наблюдается усыхание облепихи. Оно может наступить со второго года после посадки и в более старшем возрасте, в пору плодоношения. Поражаются как дамские, так и мужские растения. Усыхание может быть не только лишь на томных почвах, как числилось ранее, да и на легких, рыхловатых. Подразумевают, что предпосылкой заболевания является почвенный грибок фузариум, который в главном проявляется в культуре и изредка — в одичавших зарослях. Механические повреждения как надземной, так и подземной системы растения вроде бы открывают ворота для вхождения инфекции. Потому необходимо избегать сажать прямо под облепихой овощи, картофель, чтоб при копке земли не повреждать корешки. Несколько слов об потомках облепихи. Они возникают рано и стремительно развиваются в плодовые растения (через годика два). При выкопке их материнские растения очень ослабляются, при всем этом получают повреждения и корешки.

Потому лучше не допускать отрастания поросли, а уничтожать ее в самом зачатке.

Как размножают облепиху

С первых лет введения облепихи в культуру ученые стали решать вопросы и ее размножения. Испытывались разные методы: размножение отводками, корневыми потомками, корневыми зеленоватыми и одревесневшими черенками. В процессе долголетних опытов были разработаны главные два метода размножения: зеленоватое черенкование и окоренение одревесневших черенков.

Для зеленоватого черенкования необходимы герметично закрытые культивационные помещения (парники, теплицы), с тем, чтоб поддерживать нужный режим влажности земли и воздуха. Особыми туманообразующими установками поддерживается 100-процентная влажность. Побеги для черенкования готовят, когда длина их достигнет 15—20 см, а основание черенка будет полуодревесневшим. Такое состояние побеги добиваются примерно посреди июня. Нижнюю часть черенков (2—3 см) обрабатывают ростовым веществом и высаживают на особые гряды вертикально, заглубив в субстрат на 3—4 см. Зависимо от режима влажности и температуры, окоренение продолжается 10—17 дней. Очень принципиально равномерно приучить растения к температуре и влажности внешнего воздуха. Укорененные черенки высаживают в грунт только весной будущего года.

Размножение одревесневшими черенками позволяет получать саженцы за один вегетационный период без особых помещений и туманообразующей установки. Этот метод более применим для садоводов-любителей. Заготовку черенков ведут весной, до распускания почек. Идеальнее всего хранить заготовленные черенки в снегу. Побеги (без самой верхней, слабоодревеснейшей части) режут на черенки длиной 13—15 см. Перед посадкой черенки обводняют, другими словами выдерживают в воде 5—6 дней при температуре 20—25 градусов до набухания почек. Почва для черенкования должна быть по способности легкой (на томные земли заносят песок). Черенкование проводят посреди мая, а еще поточнее — в момент массового цветения облепихи. Черенки сажают вертикально, заглубляя таким макаром, чтоб на поверхности оставалось менее 2-ух почек. К озари большая часть черенков вырастет до стандартного размера саженцев.

Сбор плодов

Самое уязвимое место для этой культуры, как понятно, сбор ее плодов. Очень крепкое прикрепление недлинной плодоножки к побегу и ягоде ведет к тому, что при сборе плодоножка вырывает кусок кожицы, водянистая мякоть и сок вытекают и разъедают руки собирателя. Не считая того, сбор ягод идет очень медлительно. Пока изучаются препядствия механизированного сбора облепихи, селекционеры решают делему сбора таким методом: делают формы с большими ягодами, длинноватой плодоножкой, сухим отрывом. Решение этих задач позволяет в 10 раз повысить производительность труда на ручном сборе.

Сорта, отвечающие этим требованиям: «Чуйская», «Обильная», «Великан», «Оранжевая», «Превосходная», «Янтарная», «Золотистая» и др. Средний вес ягоды у их от 0,7—0,8 и до 1 г, плодоножка длинноватая. Из-за более высочайшего содержания в этих сортах сахаров (более 9%, к примеру, у сорта «Самородок») и пониженного содержания кислот, плоды их полностью съедобны в свежайшем виде, что очень принципиально, т. к. облепиха ценна сначала собственной поливитаминностью.

Изучается устойчивость отдельных видов к эндомикозу (болезнь ягод), облепиховой мухе, фузариозному усыханию. Большая работа ведется по отбору ценных мужских форм. Ученые установили, что только подбором опылителей можно повысить завязываемость плодов в 2—3 раза, а вес плодов на 60%. Выделены многообещающие мужские формы, одна из которых получила сортовое заглавие «Алей».