Укрывание десертных сортов винограда на зиму
Одно из древних культурных растений, обычный представитель южной флоры, виноград издавна и уверенно захватил титул фаворита посреди плодовых культур, благодаря исключительным вкусовым качествам собственных ягод, их диетическим и лечебным свойствам, обусловленным богатейшим витаминно-минеральным составом.
Виноградовая лоза представляет собой лиану, которая вырастает ввысь средством переделанных побегов-усиков, обвивающих расположенные в конкретной близости опоры. С течением времени виноград может достигать высоты от 10 до 20 метров (в субтропическом климате), он создает глубочайшее, очень разветвленное корневище, его одревесневший ствол составляет в поперечнике до 25–30 см.
Возделывание виноградовых лоз практиковалось еще в V тысячелетии до нашей эпохи (Грузия). Сейчас виноградарство является одним из важных направлений развития агрономического сектора в почти всех странах мира, расположенных в подходящих для культуры погодных критериях. И хотя природный ареал обитания этого растения обхватывает местности от Западной Европы до берегов Каспийского моря, высочайший уровень адаптации винограда позволяет сейчас растить его фактически на всех материках, исключая Антарктиду.
По степени приспособленности к экстремальному воздействию низких температур все сорта винограда условно делят на укрывные и неукрывные. Обычно, укрывные – это растения, способные удачно расти и развиваться без дополнительного убежища в зимний период не только лишь в субтропическом климате, да и в более северных регионах с мягенькими зимами. Особенных критерий они требуют в зонах со значимым понижением температур, с затяжными морозными периодами либо с резкими температурными перепадами. В то же время и неукрывной виноград в грозном климате часто просит бережного дела конкретно на ранешних шагах собственного развития, и будет нелишним укрывать на первых порах юные лозы даже неукрывных видов от гибельного воздействия северных холодов.
В сортовых свойствах винограда обычно содержатся сведения о его выносливости: указывается нижний температурный предел с учетом постепенного закаливания растения. Это означает, что резкое снижение температуры может убить даже самый морозоустойчивый сорт, а постепенное понижение температуры делает растение крепче, и оно легче переносит зиму. Рисковать виноградником либо нет – решать вам, но если вы решили не полагаться на фортуну, то для обеспечения 100%-ного результата нужно позаботиться о том, чтоб укрыть виноград на зиму, в особенности юные кустики, древесная порода у каких еще на сто процентов не сформировалась.
В нашей климатической зоне зимой в группе риска находятся в большей степени десертные сорта винограда, владеющие высочайшими дегустационными свойствами, но отличающиеся низкой морозоустойчивостью.
Подготовка винограда к зимовке
1. Обрезка ветвей. Лучше делать это после сбора урожая, другими словами приблизительно в середине-конце октября. На каждом кустике остается по 10–15 глазков, другие срезаются.
В месяц до убежища винограда, к середине сентября, все излишние побеги должны быть удалены. Самый обычной метод: бросить справа и слева по три плодоносящих лозы, срезав ту часть, которая не принесет плодов. В это время заготовляют посадочный материал – черенки.
2. Увлажнение земли. После обрезки ветвей обильно полейте виноград. Делается это для того, чтоб в почве удерживалась влага. Собранная влага согреет корешки, не дав им замерзнуть. На легких почвах поливать виноград начинают посреди сентября. Каждый кустик получает 10–20 ведер воды, а в первом ведре следует развести 1 г перманганата калия. Земля должна быть пропитана влагой на огромную глубину. Зимой вода подымается через поры земли в виде водяного пара, и его тепло греет почву и корешки растений.
3. Не считая того, нужно удобрить почву, так как питание растений имеет огромное значение для их удачной зимовки. Лучше использовать особые удобрения для плодовых растений, но в последнем случае довольно обыденного перегноя. Главное – не использовать навоз, в особенности свежайший. Почки от него могут просто загнить.
Удобрение можно приготовить без помощи других по последующему рецепту (приведена норма на 1 м2 приствольного участка): в 4–5 кг компоста либо перегноя добавить 1–2 стакана древесной золы, около 50 г суперфосфата и 1 г борной кислоты; перед внесением составляющие отлично перемешать. Если на участке, где вырастают виноградовые лозы, наблюдается завышенный уровень кислотности земли, следует провести известкование.
4. Закаливание винограда при первых заморозках очень помогает растению легче пережить зиму и существенно понижает процент смерти лозы. Во время первых осенних несильных заморозков (около –1...2°С) не следует торопиться укрывать лозу. На какое-то недолговременное время нужно дать возможность растению проявить свои адаптационные способности. С каждым разом этот период закаливания можно равномерно наращивать. У закаленных лоз расцветка становится светло-коричневой.
5. Вывоз мусора. Конкретно перед укрыванием необходимо удалить из земли мусор, листья и пр. В особенности принципиально убрать опавшие листья винограда, потому что в их могут сохраниться болезнетворные споры и личинки вредителей. За ранее обрабатывают приготовленные лозы 3%-ным веществом сернокислого железа либо 3%-ным веществом медного купороса (300 г на 10 л воды), либо 5%-ным веществом бордосской консистенции (500 г медного купороса и 500–600 г извести). Также следует обработать почву вокруг кустика и место, где будут лежать лозы. Понятно, что раствор сульфата меди обладает хорошими фунгицидными качествами.
Методы укрывания винограда, их достоинства и недочеты
В реализации разных способов убежища есть и общие правила:
Во-1-х, оставшиеся после обрезки лозы и рукава нужно свободно связать пучком. Обвязывать необходимо в наклонном положении по направлению роста рукавов и лозы, так как это позволит легче пригибать виноград к земле перед укрытием на зиму. Время от времени лозы оказываются очень загнутыми ввысь – их необходимо прижать железным крючком (наилучший метод: взять использованный электрод от сварки и согнуть его так, чтоб «ручка» была приблизительно на 2/3 длины электрода; расстояние меж «ручкой» и краем крючка не должно превосходить 5 см). Крючки придавливают лозу поближе ко дну канавки, тогда и не надо добавлять дополнительный слой земли.
Во-2-х, кустики необходимо пригибать к земле, но не ложить на землю! Меж лозой и почвой идеальнее всего бросить расстояние, подложив под веточки древесные бруски шириной в 5–10 см. Размещение растения конкретно на земле может привести к его тлению и плесневению.
Методы укрывания виноградовых лоз:
1. Этот способ не просит денежных издержек, но он достаточно эффективен. Бесплатный материал для убежища винограда находится прямо под ногами: засыпаем землей! После обрезки виноградовую лозу следует обработать 3% -ным веществом медного купороса, который служит хорошим средством защиты от тления растений. Когда растение подсохнет, нужно связать ветки в пучки и, наклонив их к поверхности грунта, приколоть к земле проволочными шпильками, подложив под их заблаговременно приготовленные древесные бруски. Действовать следует осторожно. Если растение сопротивляется, лучше наклонить его как можно далее. Главное – сделать так, чтоб снеговой слой накрепко укрыл растение.
Почву для убежища берут из междурядий, создавая слой шириной 20–30 см над лозами. Для регионов со снежными и морозными зимами дополнительное укрытие не требуется. Преимущество этого способа – высочайший процент удачной перезимовки. Но в случае намокания земли либо при ранеем раскрытии лозы может быть образование гнилости на растении, также возникновение плесени.
Не рекомендуется выбирать для убежища винограда материалы, подверженные разложению (к примеру, траву либо опавшие листья). Во время таких процессов температура в укрывном слое увеличивается, и на растении может образоваться конденсат, который содействует загниванию лоз. К тому же, в кучах опавшей листвы обожают жить мыши, что тоже небезопасно для винограда.
Использовать укрытие для винограда из опилок с фольгой можно исключительно в сочетании этих материалов. Накрывать виноград одной фольгой не стоит, потому что под ней он разрастается намного резвее. Зато хороший итог выходит, если поначалу насыпать слой опилок, а потом накрыть его фольгой, зафиксировав края землей либо камнями.
Другой метод – накрыть виноград еловыми веточками, другими словами веточками хвойных пород. Принципиально, чтоб ветки были зеленоватыми, а хвоя на их дожила до весны. Ветки следует набросить на лозы, наклоненные к земле, в пара слоев. Снутри еловых ветвей отменная вентиляция, потому можно не страшиться, что растение под хвойным укрытием будет длительно находиться в среде с завышенной влажностью.
2. Воздушно-сухой метод укрывания винограда популярен у многих садоводов, и для его реализации требуется облагораживание над растениями коробчатых конструкций. Делаются они просто: из досок сбивают щиты длиной 50–70 см, которые соединяются меж собой, создавая над изогнутыми растениями собственного рода шалаш. Чтоб продлить срок использования таких конструкций, их покрывают слоем краски и накрывают сверху рубероидом.
Для удобства хранения конструкцию делают таким макаром, чтоб ее было просто разобрать и позже собрать. При накрытии возрастающего в ряд винограда, из щитов образуются «домики». Их нижние края присыпают землей, а торцы закрывают при среднесуточной температуре меньше +8°С.
Очередной вариант воздушно-сухого метода – внедрение дощатого короба, который появляется из досок, закопанных по обе стороны повдоль ряда с виноградовыми лозами. Высота бортиков примерно составляет 25–30 см. При пришествии морозов виноград укладывается в такую импровизированную древесную траншею, лозы аккуратненько пришпиливаются к земле и присыпаются сухими ветками, листьями, опилками и т. п., а поверх короба расстилаются дорожки из сухих стеблей камыша либо тростника (их можно просто сделать без помощи других). Как температура значительно снизится, все это дополнительно накрывают синтетической пленкой, которая не позволит прохладному воздуху просачиваться вовнутрь убежища, а теплому – выходить наружу. Края пленки прижимают томными предметами (кирпичами, булыжниками) и присыпают землей.
Весной, после таяния снега и пришествия оттепелей, пленку деньком можно снимать. Воздух будет просачиваться к лозам через камышовые дорожки, что убережет растения от выпревания. После установления температуры +8...10°С укрытие на сто процентов снимают, а лозы укрепляют на шпалеры.
По трудозатратности метод убежища винограда спанбондом очень экономный, но финансово более дорогостоящий, чем прошлые. Для сооружения защитного убежища нужно пригнуть кустики винограда и пришпилить лозы к земле, после этого накрыть агроволокном. Края материала придавливают кусочками кирпича либо такого же грунта.
Если кустики виноградовой лозы укрыть одним сельскохозяйственным волокном в критериях прохладных и бесснежных зим, им будет трудно оградить себя от сильных морозов. А если дополнительно покрыть верх агроволокна одним-двумя слоями плотной пленки, то такое укрытие будет намного надежнее, а растения виноградовой лозы способны выдерживать очень низкие температуры воздуха, по опыту многих виноградарей, до –30°С и даже ниже. Потому рекомендуется укрыть виноградник сверху, над агроволокнм, дополнительной пленкой. Некие садоводы заместо пленки насыпают поверх агроволокна защитный, утепляющий слой из земли, хвойных ветвей, сухих листьев или опилок.
Есть 2-ой метод убежища виноградовых кустов: лозы связывают в вертикальном положении, а потом заворачивают в пара слоев такого же агроволокна. Этот метод в особенности комфортен, когда виноград высаживают по одному растению (к примеру, вокруг беседки). Если кустик юный, его необходимо кропотливо укутать до самой земли.
Все перечисленные выше методы убежища винограда имеют огромное количество других вариантов. Каждый садовод привносит в эти технологии что-то свое, используя доступные подручные материалы. Кто-то приспосабливает для защиты лоз от зимней стужи старенькые окна, шиферные листы, линолеум и остальные материалы, из которых делает надежный защитный каркас. Кто-то сооружает над кустиками винограда проволочные арки, которые потом укрываются полипропиленовыми мешками (из-под сахара, муки либо стройматериалов), старенькыми ковровыми дорожками либо рубероидом.
При выборе хоть какого метода принципиально избежать часто встречающихся ошибок, характерных начинающим садоводам:
- Недостающий полив виноградовых кустов перед укрыванием.
- Наличие под кустиками либо рядом с растениями мусора, в особенности опавших виноградовых листьев.
- Неверный выбор времени (очень рано либо очень поздно) для убежища растений.
- Размещение изоляционного материала меж лозами и почвой. Конкретно почва греет лозы зимой, потому теплоизолятор мы кладем сверху и лишь на лозы. Располагать его меж землей и растением – суровая ошибка.
- Виноградовые лозы не должны лежать конкретно на земле.
- Укрывать можно только сухие виноградовые лозы.
- Толщина утепляющего слоя должна быть достаточной для защиты корневой системы растения.
- Лучшая высота снежного покрова над растениями – до 20 см, но в любом случае она не должна быть наименее 10 см.
Источник: agrostory.com
